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■WAREHOUSE 1001XX-25 25周年限定 ストレートジーンズ 米綿3州ブレンド バナーデニム 13.5oz モデル 身長175センチ　体重58キログラム　サイズ30を着用 ※ノンウォッシュ状態で着用しております。お洗濯をすると若干の縮みがございます。 1995年の創立以来「限りなきディテールの追求」をテーマに掲げ、 ヴィンテージ衣料の再現に徹してきたウエアハウスの創立25周年を記念して 製作された1950年のXXを再現した限定モデル。 様々な分野においてアメリカの「黄金期」と呼ばれる1950年代。 ジーンズにおいても、生地、縫製、シルエットが最もオーセンティックなバランスの良い時代。 元にしたその個体は初めてデビューするものですが、デニムはあえて「バナーデニム」を使用。 オーセンティックな５ポケットデニムの代表格ともいえる50年代のＸＸモデル。 適度に深い股上は、未洗いの状態から一度洗うことで縮み、ウエストバンドやヨークの縮みによって アウトシームに独特の自然な曲線が生まれ身体にフィットします。 「SHRINK TO FIT」が最もよくわかる部分でもあります 1995年の創立以来、ファッションという流行に左右される業界に在りながら、決してそれに流されない、 「ヴィンテージ古着の忠実な復刻」というテーマを追い続けているブランドです。 縁あって出遭った一着のヴィンテージを、それが生産された時代の背景を考察し、 糸の一本から生地、縫製、そして洗い加工にいたるまで、徹底的に研究しています。 ・コインポケットの生地方向は縦にとられているため、色落ちすると縦に強い皺が生まれ荒々しいアタリが生まれます。濃い状態ではあまり目立ちませんが、色落ちするとコインポケットの生地方向は大きなアクセントになります。オレンジの綿糸が際立つステッチも1950年代らしい特徴のひとつで、縫製糸の経年変化も色落ちの魅力のひとつです ・やや太めのベルトループは1940年代からの流れをくむもの。ライトオンスが使用されています。生地の巻き込みにより、中心が自然に膨らむことで、その部分からアタリが生まれてきます。細かい運針のカン止めにもご注目ください ・やや鋭角的なＶ字の返し縫い部分。それまでの大戦モデルや1940年代のモデルに比べると明らかに縫製指示が行き届いているといえる綺麗な処理です ・ウエアハウスオリジナルの鉄製ボタン。最も手に触れる部分のため、着用を始めると徐々に光沢が鈍くなり、鉄の力強い風合いが徐々に生じます ・銅の無垢リベットは細く彫られた印字も特徴で、十円玉のように酸化することでコントラストにより文字がより際立ちます ・「25」と打刻された隠しリベットは「25周年モデル」のために使用したわけではありません既に多くのモデルに使用しているもので、当時のオリジナルリベットにも中心にこのように数字の打刻があるものが存在します。 ・フロントの顔ともいえるのがこの二重線の前立て部分と小股おさえステッチ。縫製技術においてもの難所の部分である小股の部分はもちろん巻き込みで、なによりもこの二重線のカーブとおさえのステッチのバランスが大切です。股上が深くなるとこのステッチは長くなり、浅すぎる股上には当然、ステッチも短くなります。このモデルが「オーセンティック」と定義できるひとつの理由がこの股上のバランスではないでしょうか。 ・かつては「ピストルポケット」と呼ばれて片方だけに付けられたバックポケットも今は二つが常識になっています。ウエアハウスでも、バックポケットは最もこだわる箇所のひとつです。 ・やや大きめに見えるバックポケットは、洗うことでより表情が引き締まります。縫製はポケット口にオレンジ（金茶）を、一筆書きによるポケット付けはイエローの綿糸を使用しており、飾りステッチは上がイエロー、下がオレンジの「レインボーステッチ」を再現しています。 ・バックポケットの「コバ」もご注目ください。ミリ単位の指定です。穿きこむと実はこの部分はエッジもでるため早く色落ちし、大きな「脇役」となるのです ・革ラベルとベルトループを一度仮どめしてから次の縫製工にパスする。当時ならではの合理的な手順。 ・セルビッチの脇割りの太さも「オーセンティック」太すぎず、細すぎない。意外とこの幅は、ロールアップした時に靴との相性に大きく関わります。1995年の創業から、研究と開発を重ねてきた、その集大成ともいえる「バナーデニム」。 サイズ詳細 サイズ ウエスト レングス 股上前 ワタリ 裾幅 28 77cm 88cm 30cm 30cm 21cm 29 79.5cm 88cm 30cm…

■ウェアハウス WAREHOUSE 1946モデル ジーンズ 1000XX DEAD STOCK BLUE モデル 身長175cm 体重60kg 30インチを着用（ノンウォッシュ） ウェアハウスが所有するヴィンテージの1946年モデルを忠実に再現。 バナーデニムなど、今までもヴィンテージを解析したリアルなレプリカを多くリリースしていますが このデッドストックブルーシリーズの為に生地からパーツ、シルエットまであらゆる点を新規に開発。 大戦モデルと1947モデルの過渡期である本モデルは、 前立ての裏が切りっぱなしになっていたり刻印ありと刻印なしのリベットが混在していたりと 独自の特徴がみられます。 基にしたヴィンテージと同様、バックポケットの外側をやや上げ気味に縫製してあり 高い位置からドレープが入りヒップラインがキレイなシルエット。 セルビッジやピスネームは時間の経過で褪色しピンクに近い色合いに。 ＜NEW 7.5 番 ×7.5 番 ピンクセルヴィッチデニム＞ ヴィンテージ同様太さにムラがある糸をロープ染色後に酸化させ タテ糸、ヨコ糸ともにヴィンテージと同様の打ち込み本数で織り上げたデニム ＜NEW 鉄製タックボタン 銅メッキボタンバック＞ 経年変化でくすんだデッドストックの鉄ボタンを再現。 ボタンの首部分も鉄製銅メッキ。こちらも酸化した風合いを再現。 ＜NEW 鉄製銅メッキリベット＞ 1946年モデルらしく刻印ありと刻印なしが混在。こちらも酸化した風合いとなっている。 ＜NEW レーヨン 100 %先染ピンクピスネーム＞ ヴィンテージ同様レーヨン素材で洗うと縮み独特の表情に。 未着用のまま何十年も保管していた為に褪色した風合いを再現。 ＜NEW ベジタブルタンニングディアスキンラベル＞ 革ラベルも当時の物を研究し、0.9mmに漉きベジタブルタンニン鞣しで仕上げてある。 ウォッシュする度に縮まりヴィンテージ同様の表情を見せる。 1995年の創立以来、ファッションという流行に左右される業界に在りながら、決してそれに流されない、 「ヴィンテージ古着の忠実な復刻」というテーマを追い続けているブランドです。縁あって出遭った一着のヴィンテージを、それが生産された時代の背景を考察し、 糸の一本から生地、縫製、そして洗い加工にいたるまで、徹底的に研究しています。 ＜DEAD STOCK BLUE シリーズ紹介＞ それは「時間」が生み出す「BLUE」。アメリカの風土が生んだ「DEAD…